Vanessa Friedman e Jacob Bernstein

Há um mês, as empresas de luxo estavam ansiosas por uma nova era de desregulamentação, impostos mais baixos e um mercado de ações em alta — sonhando com compradores abastados se esbanjando em vestidos de gala opulentos e relógios sofisticados. Em vez disso, à medida que a administração Trump impõe tarifas de 20% sobre produtos da União Europeia, as grifes se preparam para uma realidade diferente.

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Uma realidade que pode significar um mercado americano com menos bolsas Chanel acolchoadas, Rolex mais caros e incerteza sobre os preços associados a “Made in Italy,” “Made in France” e “Made in Switzerland” para os consumidores americanos. Os mesmos consumidores que, no ano passado, foram responsáveis por 24% dos gastos globais totais de luxo, de $1,62 trilhões, de acordo com a Bain & Co.

“Os EUA deveriam ser o salvador da indústria de bens de luxo”, disse Euan Rellie, cofundador do banco de investimento BDA, que atua na indústria da moda. “A administração Trump disse da noite para o dia: ‘Não vamos colaborar.’ O luxo está em uma situação muito difícil.”

O mercado já vivia desafios, prejudicado pela desaceleração das vendas de luxo na China, uma recessão na Alemanha e uma população japonesa envelhecida. Agora, com o enorme mercado dos EUA enfrentando incertezas, nenhuma marca se mostrou disposta a discutir como as tarifas poderiam afetar seus negócios ou os preços de seus produtos.

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Um porta-voz da LVMH, o maior grupo de luxo do mundo, com mais de 75 marcas, incluindo Dior, Louis Vuitton e Fendi, recusou-se a comentar — mesmo sabendo que os Estados Unidos representaram 25% da receita do grupo em 2024, e a Vuitton é a única marca de luxo europeia a ter fábricas nos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump cortou a fita em uma fábrica da Vuitton no Texas durante seu primeiro mandato, e o CEO da LVMH, Bernard Arnault, participou da recente posse de Trump com dois de seus filhos.

A Burberry também se recusou a comentar, assim como a Chanel. Não houve comentários da Hermès, Kering (proprietária da Gucci, Balenciaga e Saint Laurent, entre outras marcas) e Puig (Carolina Herrera, Rabanne e Dries Van Noten). Coach e Tory Burch também preferiram ficar em silêncio.

Doug Hand, um advogado de moda que trabalha principalmente com marcas americanas independentes que obtêm seus materiais do exterior, descreveu seus clientes como “roendo as unhas e puxando os cabelos”. Andrew Rosen, um investidor e conselheiro de marcas americanas independentes como TWP, Veronica Beard e Alice & Olivia, disse: “Eu nem sei qual será o custo de nossa mercadoria na próxima semana.”

Muitas marcas de luxo têm grandes margens de lucro e podem absorver alguns dos custos, ou pressionar seus fornecedores para reduzirem os deles, mas os analistas preveem que os preços subirão — se as tarifas permanecerem em vigor.

“A maioria das pessoas em sã consciência está pensando que deve apenas esperar”, disse Luca Solca, um analista sênior que cobre o luxo na empresa de pesquisa Bernstein. “A volatilidade da política dos EUA nos últimos dois meses tem sido selvagem. O presidente pode mudar de ideia ou pode fazer um acordo com a UE.”

Certamente, ninguém está planejando construir fábricas de roupas e artigos de couro de alta qualidade nos Estados Unidos, um dos objetivos declarados da política tarifária da administração. “Em todas as conversas que tive com clientes nos últimos cinco a dez dias, nenhuma pessoa estava falando sobre construir uma fábrica nos EUA”, disse William Susman, um diretor executivo do banco de investimento Cascadia Capital, que trabalhou com Victoria Beckham e Tommy Hilfiger.

Questionado se estava considerava tal movimento, Brunello Cucinelli, o fundador da marca que leva seu nome, disse que não tinha tais planos. “’Made in Italy’ está no cerne da nossa identidade”, disse ele. “Nossa empresa é italiana, e continuaremos a ter sede na Itália.”

Na década de 1950 e 1960, cerca de 98% das roupas nos armários dos Estados Unidos eram feitas na América. Hoje, o total é de cerca de 2%. Levaria anos para reconstruir uma indústria de vestuário viável, disse Denise N. Green, professora associada e diretora da Coleção de Moda e Têxtil da Universidade de Cornell.

Mesmo as empresas que fabricam roupas nos Estados Unidos o fazem com zíperes e botões da China, lãs e couros da Itália e cashmeres da Mongólia. É por isso que, segundo Solca da Bernstein, se as tarifas de 20% sobre bens da União Europeia e 31% sobre bens da Suíça forem implementadas, “os americanos pagarão muito mais”.

Claro, se algum consumidor pode absorver custos mais altos, é o consumidor de luxo. A sabedoria convencional afirma que mesmo em uma desaceleração, o luxo é resiliente; os ricos, embora menos ricos, ainda estão confortáveis o suficiente para satisfazer seus gostos por bens caros. Nesse sentido, as perspectivas para o luxo são melhores do que as de marcas de massa que produzem no Vietnã e no Camboja e têm margens de lucro menores enquanto enfrentam tarifas ainda mais altas.

No entanto, nem todos os consumidores de luxo são iguais, financeiramente falando. Achim Berg, fundador da Fashion Sights, um think tank da indústria de luxo, disse que cerca de 70% dos compradores de luxo são “clientes abastados e aspiracionais”, em vez do tipo que não se importava se o preço de um Lamborghini de $750.000 aumentasse em $100.000.

Esses clientes, atingidos tanto pela diminuição das carteiras de ações quanto pelo medo de uma recessão, podem optar por não fazer compras discricionárias, como bolsas ou pulseiras de diamante. As pessoas compram indulgências quando se sentem confiantes e otimistas, e o ambiente geral agora, disse Berg, é de “insegurança”.

Os custos relacionados às tarifas vêm de forma adicional a anos de aumentos de preços no luxo. As bolsas Chanel, por exemplo, mais do que dobraram de preço entre 2016 e 2023. E isso poderia contribuir para uma já “percepção negativa” das marcas de luxo, disse Claudia D’Arpizio, chefe global da prática de moda e luxo da Bain & Co. “Elas já estavam em um momento em que precisavam recuperar a confiança do cliente, então isso não está indo na direção certa”, disse ela. “Há uma sensação geral negativa na sociedade contra produtos que são apenas para os super-ricos.”

Mesmo em uma desaceleração, no entanto, “haverá vencedores”, disse John Demsey, ex-presidente do grupo executivo da Estée Lauder. Vendedores de bens de designer vintage poderiam se beneficiar de toda a agitação. “Vou observar de perto as vendas de bolsas de luxo na Christie’s e na Sotheby’s”, disse Susman. Jacek Kozubek, um revendedor de Rolex vintage, disse que um de seus maiores parceiros no Japão, de onde vêm muitas de suas melhores peças, voou para os Estados Unidos na semana passada com mais de 400 relógios antes das tarifas esperadas. Kozubek comprou 50 relógios no valor de $300.000.

Solca disse que é possível que um mercado paralelo se desenvolva nos Estados Unidos, muito parecido com o sistema Daigou na China, no qual indivíduos compram produtos de luxo no exterior, os introduzem clandestinamente no país e depois os revendem para obter lucro.

E há uma tendência que todos os analistas de luxo assumem que vai ressurgir: o “luxo silencioso”, a estética da recessão de 2008, quando os consumidores saíam das lojas com compras em sacolas de papel simples e logotipos visíveis caíam em desuso. “Mesmo pessoas que ainda podem pagar podem sentir vergonha do luxo”, disse D’Arpizio. “Elas podem não querer se exibir, usando algo que é instantaneamente reconhecível.”

Este artigo apareceu originalmente no The New York Times.